Блог

Iris 39, Iris Prima, Violette Fumee, Baie Rose 26, L’Eau Guerriere

09 января В каникулы было дополнительное развлечение благодаря посылке пробирок. И пока что у меня много эмоций, много мыслей, но мало слов. Всё на уровне ощущений. А тут и вовсе записки отрывочные получатся.

Например, сегодня решила узнать, что еще скрывается за фиалками старта в Iris 39 Le Labo. И, как оказалось, чем ближе к базе, тем интереснее. Хотя бы потому, что ирис ле лабо нет-нет да напомнит маллевский дан те бра, к примеру. Те же отголоски соли на коже.

А до фазы соли обдумывала цветочность середины. Она мне перекликалась с пока непонятным химичным Iris Poudre Frederic Malle. А когда снова слышишь знакомое и когда-то непонятое, задумываешься: “Хм, а вдруг так и надо? М?”. Есть в ирис пудр нота, которая меня неимоверно тяготит, у ле лабо я ее тоже унюхала, но в сильно меньшей концентрации. Думала может это такая сторона у ириса есть? Эта тяжесть занимает сейчас все мои мысли. Нота не дает разнюхать что-либо ещё, забирается в нос, забирается в мозг и сидит там, как слон в химлаборатории. Потом её же или что-то похожее встретила в peche cardinal и аshoka. Теперь думаю, а может и альдегид какой противный. Доводилось нюхать такие хлорко-цветуёчковые в посылке с синтетическими душистыми веществами сто лет назад.

Вернёмся к ле лабо. Вот опять же, смотрите, у бренда все парфюмы вроде бы и монозапахи: ну Iris, Lys, Labdanum, Gaiac и проч. – уже названия говорят, что парфюм будет вокруг одной ноты построен. Чем бренд долгое время не вызывал у меня дикого интереса. Суну нос в уд – о, да, уд. Поскакала дальше. Суну нос в ветивер – ага, ветивер. В общем, так по верхам и нюхала, не пытаясь хотя бы один день, но целиком походить в парфюме. Ну вроде как скучно, да, весь день одним бергамотом, допустим, пахнуть? И тут Ирис такой, сначала пудровых фиалок отсыпал, расположил к себе. Потом альдегидным ирисом зафигачил. А после остатки со свитера солью убаюкивали, как будто весь день на пляже под солнцем провалялась, и теперь мне пахнет летней беззаботностью. Хотя на коже всё скатилось в конце-концов в банальную мускусяку.

Тем не менее не буду утверждать, что у ле лабо все запахи с коленцами. Вот Ambrette 9, к примеру, весь день монотонная была. Так что её достаточно просто нюхнуть, чтобы понять, что такое амбретте, да провести параллель, допустим с №18 Chanel, где ее немало. Ну и успокоиться. Такой парфюм.

10 января В Iris Prima Penhaligon’s фаза ириса быстро отыгрывается. И почти все время запах про “бежево-розово-замшеватый стафф”, как было у кого-то на бейзноутс сказано. Ну я согласна. Очмило, но надоедает так же оч.

13 января Бывает же, что одни духи напоминают какие-то другие. У меня вот бывает. Причем я мучаюсь, иногда по несколько дней, пока не вспомню, что именно узнается в новейшем экземпляре. С Violette Fumee Mona di Orio вот мучилась. Стартовый шлейф мне ветивер-пур-элевый. А середина цитирует монин же amyitis и, как выяснилось, chamarre. Есть мне в ней и запах надломленных стеблей, если собирать его с кожи, и шершавость не то дерева, не то замши, когда ловишь шлейф. А еще тихая она, хоть и эдп интенс. Январь пусть и сошел с ума, я про лужи, но всё ещё зимний месяц. А зимой хочется шлейфов подлиннее. Этот же парфюм такой тонкий и незвонкий. А еще у меня челлендж – найти в нём фиалку и понять что тут fumee. Ведь пока что только глаза получились violette fumee: со старенькой шанельей однушкой taupe grise и фиолетовыми ресницами.

14 января Чикагский эксклюзив Baie Rose 26 Le Labo сделали про джаз. Решив, что Чикаго для большинства – это 1920е, времена сухого закона, гангстеры и красивые леди, сигареты и мартини до утра под джаз в speakeasy. Из всех этих стереотипов именно на джазе ле лабо и сфокусировались. Вроде как пытались передать с помощью острого запаха розового перца оживленный ломаный ритм. Хм. Прочитала сейчас, аж самой любопытно стало.
Но на деле, после нанесения парфюма на кожу, я боролась с непреодолимым желанием пойти смыть эту попсятину, пахнущую ягодной розочкой. Но времени не оставалось, и я так и ушла “в туман” с поп-шлейфом. После розы кстати действительно появился заявленный в названии розовый перец, даже любителям его, думаю, мало не покажется.

16 января Чем больше узнаю новые бренды, тем больше нравится уже старый няшный PG. Ну и у PG, на самом деле, поле непаханное духов, которые я еще и не нюхала. Вот, например, незнакомый мне раньше L’Eau Guerriere Parfumerie Generale. Состав довольно простой: древесина всякая – уд, хинное дерево; еще мускус, смолы, помимо абстрактных “зелёных нот”. Начинается едкой, горькой зеленью. В развитии интенсивно-древесный, и древесина эта с лекарственно-хвойными тонами, видимо, то самое хинное дерево, не знаю. В фоне различима удовая тональность. Часов через пять становится заметно мягче, мускуснее и ожидаемо тише. Парфюм-воплощение внутренней силы и спокойной непоколебимости. L’Eau Guerriere, как вековой лес, только запах.
Совершенно не вписываюсь в девочковое сообщество, не понимаю действующие в нем законы, 30 лет на носу, а все как маленькая. Меня впору пожалеть, мол убогая ты наша. А я понимаю, что отношение скорее “да она какая-то непонятная, я лучше не пойду/промолчу/забуду/отойду/больше не буду”. Уже расслабилась, ничего с собой не сделаешь. Осталось научиться получать удовольствие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s